Karl lagerfeld y coco chanel

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Cuando Coco Chanel murió, no parecía posible que nadie pudiera llenar sus bailarinas de punta negra. El poder de su revolución de la moda no sólo residía en sus elegantes y liberadores diseños, sino en Coco, la persona. O mejor dicho, la «persona», el personaje teatral que Chanel había creado para sí misma cuando pasó de ser una huérfana campesina sin educación llamada Gabrielle a una multimillonaria socialista que marcó una época (según los estándares actuales) apodada Coco.
«Coco» era el avatar de una nueva era: una aventurera independiente, sexualmente liberada y atlética, amiga de los ricos y poderosos, vista en todas partes vestida con sus propias creaciones. Seguimos conociendo a ese personaje: figura esbelta, pelo repeinado, traje de falda bouclé, sombrerito de paja.  Y sabemos lo que representa: chic, libertad, elegancia juvenil francesa. Las mujeres que compraban Chanel se esforzaban por captar un poco de esa aura excitante y moderna. Chanel lo entendía: «Todo el mundo en la calle va vestido como yo», decía.
Entonces, ¿cómo sobrevivió a su muerte una marca tan dependiente del mito personal de una mujer? Encontró un nuevo líder que también entendía la mitología: Karl Lagerfeld.  Cuando Lagerfeld, que nunca conoció a Coco, tomó las riendas de la Maison Chanel en 1983, ella llevaba 12 años desaparecida y la marca estaba sufriendo. Seguían produciendo los antiguos trajes de falda, pero sólo los compraban las mujeres mayores. Todo el encanto sexy había desaparecido. No había ninguna personalidad de Chanel convincente a la que emular.

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Karl Otto Lagerfeld (pronunciación en alemán: [kaʁl ˈʔɔtoː ˈlaːɡɐˌfɛlt] (escucha); 10 de septiembre de 1933 – 19 de febrero de 2019) fue un director creativo, diseñador de moda, artista, fotógrafo y caricaturista alemán que vivió en París[7][8].
Fue conocido como director creativo de la casa de moda francesa Chanel, cargo que ocupó desde 1983 hasta su muerte, y también fue director creativo de la casa de moda italiana de pieles y artículos de cuero Fendi, y de su propia marca de moda homónima. Colaboró en diversos proyectos relacionados con la moda y el arte.
Karl Lagerfeld nació el 10 de septiembre de 1933 en Hamburgo, hijo de Elisabeth (de soltera Bahlmann) y del empresario Otto Lagerfeld[9]. Su padre era propietario de una empresa que producía e importaba leche evaporada, mientras que su abuelo materno, Karl Bahlmann, era un político local del Partido Católico de Centro[9]. Cuando la madre de Lagerfeld conoció a su padre, era una vendedora de lencería de Berlín. Sus padres se casaron en 1930[10].

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Un cuello desmontable es un cuello de camisa separado de la camisa, fijado a ella por medio de tachuelas. El cuello suele ser de un tejido diferente al de la camisa, en cuyo caso casi siempre es blanco, y, al no estar unido a la camisa, puede almidonarse hasta alcanzar una consistencia dura como la del cartón.
El cuello desmontable fue inventado por Hannah Montague en Troy, Nueva York, en 1827, después de que cortara el cuello de una de las camisas de su marido para lavarla, y lo volviera a coser[1] El reverendo Ebenezar Brown, un empresario de la ciudad, procedió a comercializarlo. La fabricación de cuellos desmontables y las camisas asociadas se convirtieron en una importante industria en Troy.
Más tarde se puso de manifiesto la ventaja de poder almidonar los cuellos, y durante un breve periodo de tiempo, otras partes de la camisa, como la parte delantera y los puños, también se hicieron desmontables y se trataron para darles rigidez. A medida que se empezó a dar más importancia a la comodidad de la ropa, esta práctica disminuyó, y el cuello rígido es el último uso que se conserva de un algodón tan almidonado en la ropa de día; mientras que una camisa de vestir completa (que se lleva con corbata blanca y, ocasionalmente, con corbata negra) sigue teniendo una parte delantera y unos puños rígidos, pero unidos, para acompañar al cuello rígido desmontable.

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Jacques de Bascher o Jacques «Bascher de Beaumarchais» (8 de julio de 1951 – 3 de septiembre de 1989), fue un dandi parisino, miembro de la jet set francesa y compañero de Karl Lagerfeld desde 1971 hasta su muerte, así como amante de Yves Saint Laurent en 1973[1].
A los veinte años, hizo el servicio militar en la Marina francesa. Comenzó su servicio en el buque Orage, que navegaba hacia Martinica y Papeete. Se convirtió en una especie de reportero, escribiendo un boletín del barco y emitiendo música y entrevistas en la radio del barco. Cumplió un mes de prisión en el campamento de Arue, en Tahití, por su comportamiento provocador y por portarse mal con sus compañeros. Tras sólo nueve meses en la marina, fue enviado de vuelta a Francia. Durante este servicio, entabló amistad con mucha gente, incluido Philippe Heurtault, que se convirtió en su fotógrafo en años posteriores[3].
A su regreso a París, asistió a la Universidad Panthéon-Assas durante unos meses y se convirtió en camarero de Air France en 1972, pero fueron los clubes de alta sociedad los que le atrajeron. Según Gilles Martin-Chauffier, durante quince años, Jacques de Bascher «ha evolucionado como una serpiente en la hierba» entre los jardines de las Tullerías, los cinco estrellas, las trastiendas parisinas, el Palacio, la calle Sainte-Anne, (Los Siete), la Mano Azul de Montreuil, el castillo de su familia y las grandes fiestas del mundo de la moda.